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關于西裝的殘酷事實:穿定制,也不保證讓你好看

點擊次數:2075 發布時間:2018-4-22

關于西裝的殘酷事實:穿定制,也不保證讓你好看


穿上定制就能好看嗎?

西裝“結構”究竟是什么東西?

問題到底出在什么地方呢?如果說,第一個發明增高鞋墊的人,是滿懷著罪惡的作弊感將它放進鞋里的,那么第一個往西裝里加胸棉和肩墊的裁縫也其實有著類似的心情。也許我們終于該深入一些,從外至內,來看看我們常常提到的西裝“結構”究竟是什么東西?

關于西裝的殘酷事實:穿定制,也不保證讓你好看

從更壞到更好的“西裝定制店”,幾乎千篇一律地都愛在自己店門口展示這樣一件體現西裝結構工藝的半成品式樣衣,對定制西裝多少有些了解的人而言,也許它已是一個眼熟的意象,但又有多少人明白“西裝結構工藝”究竟意味著什么呢?即使是放置它的人,也有大部分是知其然,而不知其所以然的。

對于一個體型并非健美,甚至是頗有些發育不佳或是肥胖傾向的普通人,一件完全“合身”的衣服能讓他就看起來很美了嗎?這顯然是一個極大的誤解,完美裁剪并不能讓你的身材完美。

假如你覺得自己肩膀線條不佳,胸部平平,沒有腰還小腹凸出,合身能給你帶來什么誘惑?有時候,誠實就是如此的令人難以接受,而美圖秀秀和PS卻無時無刻地不在拯救現代人剩下的那一點可憐的自戀心。

關于西裝的殘酷事實:穿定制,也不保證讓你好看

愛德華八世永遠是更好的例子,天生身形瘦弱的他左邊是穿著沒有結構的海軍制服外套,右邊則是明顯有塑身效果的定制外套。

如何塑造西裝“結構”?

倒退回那個照片真實自然的年代,機智的裁縫用軟硬適中的肩墊,厚薄合宜的胸棉,以及適當的扣位調整,重塑你的肩膀、挺拔你的胸部,以及造出一個或真或假的腰線——顯然,這些小手段就像是建筑的內部鋼筋一樣,只能被巧妙地藏在兩片薄薄的面料中間,而衣服看起來,仍然只是一件衣服而已。

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這些來自裁縫的小手段就是西裝的內部鋼筋

上世紀九十年代初,國人剛開始接觸到西裝時,總以老套的營銷語言說,西裝有300多道工序,其實這并非空穴來風的妄造。對西裝內部世界的探索,從19世紀初一路發展至今,一代代裁縫細細研究著如何用小小的細節手段改變或襯托出人體之美,從而積累出如今這樣豐富的微調手段。某種程度上來看,沒有比一件復雜結構的西服,更像是現代人的盔甲了。

除去這些復雜的“作弊道具”所展現的“不合身之美”,傳統英式剪裁 Drape cut,通過留出胸部與袖部余量為更主要特征,卻同樣難以用合身的概念簡單解釋:用復雜的裁剪手段讓胸部兩側留出精心預設的兩道豎向的淺淺褶皺(本質是大小上多留的余量),強烈地凸顯了男士胸部的比例。

往下再圓潤地收攏腰身,又反襯出下擺和胸部的對比,也深度反映了傳統西裝穿著對寬肩、闊胸、蜂腰、闊下擺這組身形比例元素的追求。如果我們測量一下這些衣服的尺寸數據,與穿用者的實際身材數據相對比,就會發現其中有著極大的差異。

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上面左圖是標準的 Frederick Scholte 式的 Drape Cut,這個更早出現在薩維爾街A&S店里的招牌裁剪,來源于瑞典的裁縫們所追求的審美標準,而右圖是一張始于1863年延續至今的瑞典老店 A.W.Bauer 的當代作品,同樣非常標準且深度地體現了這種裁剪的美感。

今天聊到簡單的內部工藝,手納駁頭與胸襯都是大多數人能夠簡單反應過來的“硬指標”。這指的是,用馬鬃等材質的內襯構成西裝內部的筋骨,而用手縫的方式保證其經年耐用,且展現出美觀的弧線。

隨著意大利流派的風行和現代休閑理念深入人心,讓更多人在接受了基礎手縫納襯等工藝的同時,更想要追求去掉胸棉、肩墊一類的結構,輕松瀟灑的襯衫式外套質感。但盲目地跟風流行總是很難讓人找到讓自己看起來真正“更好看一點”的衣服,其關鍵還是在于對西裝工藝細節上的根本原因知其然,而不知其所以然。

所以,究竟應該如何去判斷和分析自己的身體適合哪種風格,或是適合哪種風格里的哪一些元素,除了長年累月的多買,多穿,多用,并和裁縫交流,沒有其他捷徑。 


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